Con este titulo, quiero exponer los puntos en los que me baso para desarrollar este cultivo, que es bastante sencillo, (aunque a veces no lo parezca). Tratare de analizarlos de la forma más didactica posible, poniendo alguna fotografía sobre temas muy concretos.
Empezaremos por las semillas: es importantísimo el saber que se esta sembrando, no vasta con decir que me las envió fulanito o las compre en zutanito. Hay que saber en principio si se trata de semillas de una planta de crecimiento determinado o indeterminado, pues el tratamiento posterior de podas y entutorado no serán los mismos.
En este punto, mi consejo es proveerse de semillas de plantas muy vigorosas, (no todas las plantas son iguales de fuertes y esto se reflejara y mucho en el resultado de nuestro cultivo). Estas plantas son más resistentes a plagas y enfermedades, se las puede podar y descargar de hojas más drásticamente y tienen la fuerza de rebrotar con una exuberancia diferente.
En un sustrato para semilleros de 25 x 25 mm. enterrarlas a 5 mm. Y encerrado todo en una bolsa de plástico de cierre hermético. Como muy tarde, en 8 ó 10 días, están todas germinadas.
La forma de germinarlas que yo utilizo (aparte del germinador), es ponerlas en remojo en una mezcla de manzanilla muy diluida en agua templada (doble de agua que para una infusión corriente) durante 12 horas, ojo, no mas pues podrían germinar en el remojo. La que no se ha hundido después de 2 horas, deséchala.
P.D. Como podeis observar, cada grupo de semillas lleva su tarjeta de identidad.
Seguiremos por los plantones: una ver germinadas y para que no se ahílen, es primordial que a la planta le de toda la luz del mundo, si no es así, difícil lo llevamos, pues la planta tratara de “buscarla” y crecerá muy alta y delgada.
Si esto ha ocurrido, mi consejo es como 1º cambiarlas a un semillero de alveolos más profundo (45 x 45 mm.) y rellenar de sustrato el resto para que quede más hundida. Y como 2º sacar la planta con mucho cuidado y a raíz desnuda, trasplantarla a un semillero profundo enterrándola hasta las hojas.
De esta manera habremos solucionado el tema del ahilamiento de nuestros plantones. Todavía dispondremos de una 3ª solución que consiste en colocarle un pequeño tutor fijado con un trozo de papel y una grapa que mantendrá erguida y para bastante tiempo a nuestra querida planta.
Y llega el tiempo de preparar el suelo y trasplantar: Como tengo el riego por goteo, la planta siempre cae en el mismo sitio, por lo que solo trabajo la tira de terreno en la que van ha estar las plantas. (Ver la entrada "cultivo diferente)
Con la “eskaliburt” se remueve bien la tierra, se vacía un poco, se le pone los nutrientes que necesitaran las plantas para su desarrollo y se rellena todo con compost de la “casa”.
Una vez colocado el plástico (para mi imprescindible por sus ventajas) pasamos al trasplante.
Yo para esto soy muy temprano, en la segunda quincena de marzo ya estoy poniendo en el suelo los plantones, a una distancia de 60 cm. entre filas y 40 cm. entre plantas, siempre protegidos por un pequeño túnel que hago con plástico o velo de crecimiento.
Podéis observar que el lateral del huerto, tiene un plástico colocado a la larga de 0,60 m de alto para evitar los posibles corrientes de aires fríos o heladas tardías.
Para plantar en las fechas que corresponde, estoy pendiente de la floración del espino albar (majuelo) y la llegada a mi zona de las gaviotas.
Con las buenas temperaturas por el micro-clima que crean los túneles, las plantas se desarrollan espléndidamente y en 30 días tendremos racimos de capullos a punto de florecer.
Aquí ya ha pasado el peligro de helada y hemos recogido los túneles.
Y hemos llegado al tiempo del entutorado y la poda: En este caso hablamos sobre plantas indeterminadas, y se puede entutorar con listones de madera, cañas, varillas de hierro o hilo de rafia fijado al pie de la planta.
He aquí dos detalles de la poda, (sacados de la red) como veréis en el de la izquierda se han dejado desarrollar los chupones que salen entre la 1ª, 2ª, y 3ª hoja para formar las 3 guias principales, después podando todos los chupones que van saliendo en las uniones de las ramas con las guias, hasta su despunte tras el racimo de flores que se considere oportuno. 
En el detalle de la derecha la poda es a una sola guía o tallo principal podando los chupones que salen en las uniones del tallo con las hojas.
De todas las maneras, la poda es un poco particular, yo suelo en principio criar la planta a 2 guías, y podo en ziz-zas (trazo rojo), osea con dos chupones por guía podo por encima del racimo de flores y crece la planta por el chupón que queda.
Y otra forma de poda para la obtención de tomates muy tempranos es la poda a la toledana o por decapitación, que consiste en decapitar la planta por encima del 1º racimo de flores para que toda la fuerza de la planta se concentre en formar esos frutos. Esto se empleaba antiguamente para conseguir vender los primeros tomates de los huertos.
Luego la planta echa hijos por abajo, pegados al suelo y ya se cultivaba como mata rastrera o baja.
A partir de aquí es donde entra en juego la vigorosidad de la planta que como decíamos con las semillas, no son todas iguales, conviene hacer una muy ardua selección. Hay plantas que están produciendo tomates desde mediados de junio hasta según la protección contra las heladas que lleguen haya por el mes de noviembre.
De enfermedades y plagas, nada os puedo decir, pues el hortelano que me enseño lo poco que se, no fumigaba prácticamente con nada, ni cobre, ni azufre, y teníamos tomates hasta después de reyes.
PD. con esto queda completado el tríptico.
